صيانة ثلاجات

مفيش رقم واحد، وأي حد بيديك رقم قاطع قبل ما يشوف الجهاز بيخمّن أو بيصطاد.

التكلفة بتتحدد بتلات حاجات: رسم المعاينة (نطاق تقديري من حوالين 150 لـ 350 جنيه حسب المنطقة والمسافة)، سعر القطعة (وده بيتراوح من عشرات الجنيهات للمبة أو سويتش، لآلاف للكمبروسر أو البورد)، وأجر الشغل (بيختلف حسب صعوبة الوصول للقطعة).

يعني عملياً: أعطال بسيطة زي سويتش باب أو لمبة أو مصرف مسدود بتقع في نطاق منخفض. أعطال متوسطة زي ثرموستات أو مروحة أو ريلاي أو سخان ديفروست بتقع في نطاق متوسط. وأعطال كبيرة زي الكمبروسر أو البورد أو تسريب في المبخّر بتقفز لنطاق أعلى بكتير.

النصيحة العملية: اطلب رسم المعاينة معروف قبل ما الفني يتحرك، واطلب بعد المعاينة سعر مفصّل — قطعة وشغل منفصلين. الفاتورة المجمّعة هي اللي بتخبّي المبالغة.

وكل الأرقام دي تقديرية وبتتغيّر بتغيّر أسعار القطع والدولار، فاعتبرها إطار للمقارنة مش سعر ثابت.

متعملش شحن دوري، ومفيش حاجة اسمها كده.

دايرة التبريد في التلاجة مغلقة ومحكمة باللحام. الغاز جواها وسيط ناقل للحرارة، مش وقود بيتحرق. يعني هو مبينقصش بالاستخدام مهما طال العمر.

الغاز بينقص في حالة واحدة بس: تسريب. والتسريب ده عيب لازم يتحدد مكانه ويتصلّح، مش يتعوّض بشحن.

فأي حد قالك "التلاجة عايزة شحن كل سنة أو سنتين" بيقول كلام غير صحيح فنياً. ولو حد شحنلك ورجع بعد شهور يقولك "الغاز مشي تاني"، ده اعتراف بإنه شحن من غير ما يصلّح التسريب — والزيارة التانية المفروض تبقى على حسابه.

الشغل الصح ترتيبه: كشف التسريب وتحديد مكانه، إصلاحه، تغيير الفلتر المجفف (إجباري)، تفريغ الدايرة بمضخة فاكيوم، وبعدين شحن بالوزن حسب الجرامات المكتوبة على لوحة بيانات الجهاز.

السؤال اللي يحميك: "التسريب فين بالظبط وإزاي اتأكدت؟" الإجابة المحددة الفورية علامة على فني بيشتغل صح.

في الأغلب آه، وده مش عطل.

التلاجة مش بتصنع برودة — هي بتشيل الحرارة من جوه وبتطردها في المطبخ عن طريق الكندنسر. لما المطبخ يبقى 38 أو 40 درجة، عملية الطرد دي بتبقى أصعب بكتير، فالكمبروسر بيحتاج وقت أطول عشان يوصل لنفس النتيجة.

في الشتا ممكن يشتغل ثلث الوقت. في أغسطس ممكن يقرب من التشغيل المستمر. ده سلوك متوقع.

بس لازم تفرّق: التشغيل الطويل مع تبريد كويس = طبيعي. التشغيل الطويل من غير ما يوصل لدرجته = في مشكلة.

وقبل ما تفترض عطل، اتأكد من التلاتة دول: الكندنسر نضيف؟ (شبكة الضهر أو الملف تحت لازم تبقى بلا تراب) · في تهوية حوالين الجهاز؟ · الجوان ماسك؟ (اختبار الورقة).

التلاتة دول بيفسّروا أغلب حالات "التلاجة تعبت فجأة في يوليو". والحقيقة إن العطل غالباً كان موجود من الشتا، بس هامش الأمان كان بيغطيه.

دراسات عمر الأجهزة المنزلية بتحط متوسط عمر الثلاجة حوالين 13 سنة، والفريزر المستقل حوالين 11 سنة. دي متوسطات إحصائية مش وعد.

في مصر الصورة بتختلف في اتجاهين:

• الأجهزة الميكانيكية القديمة (اللي مفيهاش بوردات) بتعيش أطول من المتوسط ده كتير، لأنها بسيطة وقطعها متوفرة وبتستحمل تذبذب الكهربا.
• الأجهزة الحديثة المليانة إلكترونيات ممكن تعيش أقل لو الكهربا في مكانك مش مستقرة، لأن البوردات أحساس من الملامسات الميكانيكية.

والحاجات اللي بتحدد العمر الفعلي:

• استقرار الكهربا — العامل الأول بفارق كبير.
• نضافة الكندنسر — الكندنسر المتربّش بيقتل الكمبروسر ببطء.
• الحرارة المحيطة — جهاز في مطبخ حر أو بلكونة بيتعب أسرع.
• حالة الجوان — الجوان المسرّب بيخلي الجهاز شغال طول الوقت.
• الفئة المناخية — جهاز مصمم لجو معتدل شغال في 43 درجة بيشتغل بره حدوده.

عملياً: الرقم ده يفيدك في قرار تصلّح ولا تغيّر. جهاز في سنته التالتة الإصلاح فيه استثمار، وجهاز في سنته الخمستاشر الإصلاح فيه بيأجّل قرار مش بيلغيه.

ينفع، بشروط — والشروط دي مش تفصيلية.

الشرط الأول: القدرة. التلاجة بتسحب في لحظة قيام الكمبروسر تيار أضعاف تيار تشغيلها العادي، لجزء من الثانية. فالمولّد لازم تكون قدرته أكبر بكتير من قدرة التلاجة المكتوبة على لوحة البيانات، مش مساوية ليها. المولّد المقاس بالظبط هيقع في اللحظة الحرجة.

الشرط التاني: استقرار المخرج. المولّدات الرخيصة بتدّي فولت وتردد متذبذبين. ده بيضر البوردات والإلكترونيات أكتر ما بيضر الموتور. الأجهزة اللي فيها إنفرتر أو بورد تحكم أولى بالحذر هنا من الأجهزة الميكانيكية القديمة.

الشرط التالت: متحملش المولّد أحمال تقيلة تانية في نفس الوقت. لما المولّد يتحمّل فوق طاقته بيدّي فولت واطي، والفولت الواطي بيخلي الكمبروسر يسحب تيار أعلى ويسخن — وده بيقتله ببطء وانت فاكر إنك بتحميه.

الشرط الرابع: التبديل. لو المولّد بيقطع ويرجع، استنى من 3 لـ 5 دقايق قبل ما توصّل التلاجة في كل مرة، عشان الضغط في الدايرة يتعادل.

الأفضل عملياً: جهاز حماية بتأخير أوتوماتيكي بين المولّد والتلاجة.

ممكن جداً، وفي خمس أسباب مرتبة بالاحتمال:

• الكندنسر متربّش. طبقة التراب بتشتغل كعازل، فالحرارة مش بتخرج، فالكمبروسر بيشتغل أطول وبيسحب تيار أعلى. ده السبب الأول بفارق كبير، وأرخص حاجة تتصلّح.

• جوان الباب بيسرّب. تسريب هوا دافي مستمر 24 ساعة. اختبره بورقة بين الباب والهيكل في نقط كتير — لو بتخرج بسهولة، في تسريب.

• تلج متراكم على المبخّر أو في فريزر الديفروست. التلج عازل بيقلل التبريد وبيزوّد الشغل.

• تهوية سيئة — الجهاز محشور في ركن أو في الشمس أو جنب البوتاجاز.

• الضبط على أقصى برودة من غير داعي.

وحاجة مهمة عن الفاتورة نفسها: تعريفة الكهربا في مصر تصاعدية بالشرايح. يعني زيادة بسيطة في الاستهلاك ممكن تدفعك لشريحة أعلى، فالزيادة في الفاتورة بتبقى أكبر من الزيادة في الاستهلاك. وده بيفسّر الإحساس بالقفزة المفاجئة.

إزاي تتأكد؟ جهاز قياس استهلاك صغير بين البريزة والتلاجة، سيبه أسبوع، واقرا الرقم. ده أدق من أي تخمين.

في الغالب مصرف مسدود، وده عطل بسيط ورخيص.

المياه الناتجة من إذابة التلج المفروض تنزل في فتحة صغيرة في آخر الفريزر أو في قاع قسم التلاجة، وتمشي في ماسورة لطبق فوق الكمبروسر، والحرارة هناك بتبخّرها.

لما الماسورة دي تتسد — بطبقة لزجة (بيوفيلم) أو بفتات أكل أو بتلج جواها — المياه بتلاقي طريق تاني: بتتجمّع تحت أدراج الخضار، أو بتنزل على الأرض، أو بتعمل لوح تلج في قاع الفريزر.

علامات تأكد التشخيص: مياه تحت الأدراج · لوح تلج مسطح في قاع الفريزر · ريحة خفيفة كريهة.

أسباب تانية أقل شيوعاً:

• الجهاز مش مستوي — فالمياه بتتجمّع في ناحية بدل ما تمشي للمصرف.
• طبق التبخير مشروخ أو اتزحزح — وده بيحصل كتير بعد نقل.
• تسريب من خط المياه في الأجهزة اللي فيها موزّع — دي حالة تستدعي قفل المحبس فوراً.
• جوان بيسرّب فتكاثف زيادة.

الإصلاح غالباً تنظيف بسيط للماسورة، وده من أرخص الشغلانات. لو حد قالك على "شحن غاز" أو "بورد" عشان مياه تحت التلاجة، ده تشخيص غلط.

في الغالب لأ، ده صوت طبيعي.

الغاز جوه المواسير بيتحوّل من سائل لبخار ومن بخار لسائل باستمرار، والحركة دي بتعمل أصوات خرير وفقاقيع خفيفة. الصوت ده بيبان أوضح في التلاجات الحديثة الهادية، وبيبان بالليل لما البيت يهدا.

أصوات تانية طبيعية:

• همهمة منتظمة من الكمبروسر.
• صوت مروحة خفيف مستمر في النوفروست.
• طقطقة أو خبط بينضرب على فترات — ده تمدد وانكماش البلاستيك والمعدن مع تغيّر الحرارة.
• صوت مياه بتنقط على طبق التبخير بعد دورة إذابة.
• أزيز بيعلى ويقل بالتدريج في أجهزة الإنفرتر — ده تغيير سرعة الكمبروسر.

والأصوات اللي فعلاً بتقول في مشكلة:

• طقطقة معدنية جوه الكمبروسر أو دقة قوية متكررة.
• "كليك" ثم همهمة ثواني ثم "كليك" وسكوت، ومتكرر كل دقايق — ده الكمبروسر بيحاول ويفصل، وده أخطر صوت. افصل الجهاز واتصل بفني.
• حك أو خشخشة من الفريزر — غالباً ريشة مروحة بتضرب في تلج.
• صفير حاد — ممكن مروحة.
• هدير عالي واهتزاز بيهز الجهاز — قواعد مطاطية أو استواء.

الأول: متشغلهاش تاني بشكل متكرر وانت بتحاول "تشوف". لو الكمبروسر بيحاول ويفصل، كل محاولة بتسخّن الملفات وبتقرّب من عطل نهائي.

اعمل الآتي بالترتيب:

• اتأكد من الكهربا — بريزة شغالة، مش مشترك، والفولت معقول. جهاز اتنقل ودخل بيت فيه فولت واطي بيتصرّف كده.

• افتكر إزاي اتنقل. لو الجهاز اتنقل نايم أو مايل واتشغّل بسرعة، الزيت جوه الكمبروسر مشي في الدايرة. الحل أحياناً: افصله وسيبه واقف 24 ساعة كاملة، وبعدين شغّله. ده مجاني ونجح في حالات كتير.

• افحص التهوية والاستواء.

• لو فضلت واقفة، استدعي فني واطلب قياس تيار وفحص ريلاي وأوفرلود قبل أي كلام عن كمبروسر.

وبالنسبة لحقك عند البايع: لو كنت اتفقت على فترة تجربة أو ضمان، ارجعله بيها. لو مفيش اتفاق مكتوب، الموقف صعب قانونياً في البيع الفردي بين أفراد.

الدرس للمرة الجاية: ماتشتريش جهاز مفصول، اسمع الكمبروسر قبل الدفع، واسأل "اتشحن غاز كام مرة؟" — الشحن المتكرر معناه تسريب مزمن، ودي أخطر إجابة تسمعها.

لأ. استنى من 3 لـ 5 دقايق.

دي واحدة من أهم المعلومات الفنية اللي بتحمي أغلى قطعة في تلاجتك، ومحدش بيقولها للناس.

السبب: لما الكمبروسر بيقف، بيفضل الضغط في دايرة التبريد غير متعادل لعدة دقايق — عالي من ناحية الطرد وواطي من ناحية السحب. لو الكهربا رجعت في اللحظة دي، الكمبروسر بيحاول يقوم ضد ضغط عالي، وده أصعب موقف ممكن يتعرضله.

النتيجة المتكررة: ريلاي بيتحرق، أو أوفرلود بيفصل، أو ملفات الكمبروسر بتسخن وتفقد عزلها مع التكرار. وناس كتير بتدفع تكلفة كمبروسر وهي مش عارفة إن السبب كان عادة يومية.

الحلول العملية:

• يدوياً: افصل التلاجة من البريزة وقت القطع، ووصّلها بعد ما الكهربا تستقر بدقايق.
• أوتوماتيكياً: جهاز حماية أو مثبّت فيه تأخير زمني عند عودة الكهربا. ده بيعمل الشغلانة نيابة عنك في كل مرة، وهو أرخص وأهم استثمار في حماية الجهاز.

ونفس القاعدة لو فصلت التلاجة عشان تنضّفها أو تحركها — استنى قبل ما توصّلها تاني.

آه، ده خطر، ومش "كهربا ساكنة".

اللسعة من هيكل التلاجة معناها إن في تسريب كهربي للجسم المعدني، والجسم ده مش موصّل بأرضي سليم يصرّف التسريب ده.

اعمل الآتي فوراً:

• افصل الجهاز من الكهربا — بحرص، ويفضل من اللوحة الرئيسية مش من الفيشة لو اللسعة قوية.
• متلمسهوش وانت رجلك على أرضية مبلولة أو حافي.
• متستخدمهوش لحد ما يتفحص.
• اتصل بفني كهربا أو فني أجهزة.

الأسباب المحتملة:

• مفيش أرضي (إيرث) في البريزة أو في التوصيلة — وده الأشهر في مصر.
• عزل تالف في سلك أو في ملفات موتور (كمبروسر أو مروحة).
• رطوبة وصلت لمكوّن كهربي — سخان ديفروست مثلاً.
• سلك مقروض من فار أو حشرة.
• بورد فيه تسريب.

نقطة مهمة: حتى لو اللسعة خفيفة و"مش مؤذية"، هي علامة على عيب موجود وبيتطوّر. والتسريب اللي بيدّي لسعة خفيفة النهارده ممكن يتحوّل لصدمة حقيقية لو حصلت رطوبة أو اتلمست في وضع تاني.

وأهم إجراء وقائي عام: اتأكد إن البريزة اللي التلاجة عليها فيها أرضي سليم، وإن الجهاز موصّل على بريزة حيطة مباشرة مش على مشترك.

يفضل لأ، وبشكل قاطع للمشتركات العادية الرخيصة.

السبب فني ومباشر: الكمبروسر بيسحب في لحظة القيام تيار أضعاف تيار التشغيل. المشتركات العادية أسلاكها رفيعة وملامساتها ضعيفة، والتيار العالي المتكرر ده بيسخّن الملامسات، والملامس السخن بيتأكسد، والأكسدة بتزوّد المقاومة، والمقاومة بتزوّد السخونة.

الدورة دي بتنتهي بواحدة من اتنين: ملامس محروق بيدي فولت واطي للتلاجة (وده بيقتل الكمبروسر ببطء)، أو سخونة بتوصل لحريق. وحرايق المطابخ من المشتركات مش نادرة.

اللي المفروض:

• بريزة في الحيطة مباشرة بمقطع سلك مناسب.
• متشاركش البريزة مع جهاز تقيل تاني زي الميكروويف أو الغسالة.
• أرضي سليم.
• لو مضطر لوصلة (مسافة بعيدة)، لازم تبقى وصلة بمقطع سلك سميك ومقننة لتيار عالي، وقصيرة قدر الإمكان، ومفرودة مش ملفوفة على البكرة.

علامات إنذار على البريزة أو المشترك: سخونة عند اللمس · اسوداد أو اصفرار حوالين الفتحات · ريحة بلاستيك ساخن · الفيشة بتترخّى.

أي علامة من دول = غيّر فوراً، وقبل ما تفكر في أي عطل في التلاجة نفسها.

في أغلب الأجهزة، ده طبيعي تماماً — وناس كتير بتتصل بسببه.

في التلاجة اللي جدارها الخلفي بيشتغل كسطح تبريد، بيتكوّن عليه طبقة صقيع رفيعة أثناء تشغيل الكمبروسر، وبتسيح لما الكمبروسر يفصل، والمياه بتنزل في مجرى صغير في القاع وتخرج للمصرف.

يعني منظر قطرات مياه أو طبقة رطوبة على الجدار الخلفي بيتكرر ظهورها واختفاؤها هو سلوك التصميم نفسه.

إمتى يبقى غير طبيعي؟

• لو التلج على الجدار الخلفي بقى سميك وثابت ومش بيسيح — دي مشكلة في دورة الإذابة أو الجهاز شغال بلا توقف.

• لو المياه بتتجمّع في قاع التلاجة أو تحت الأدراج بدل ما تخرج — المصرف مسدود. وده أشهر سبب لـ"مياه جوه التلاجة".

• لو في رطوبة على كل الأسطح والأكل — غالباً جوان بيسرّب أو الباب مش بيقفل، فالهوا الرطب بيدخل باستمرار.

• لو في تنقيط على الأكل — راجع إذا كان في حاجة متزنقة قدام مخرج الهوا.

نصايح عملية: غطي السوايل والأكل · متسيبش الباب مفتوح · مسّح المياه لما تشوفها · نضّف فتحة المصرف كل فترة.

المكان بيأثر على الاستهلاك وعلى عمر الجهاز أكتر مما الناس تتخيل، لأن التلاجة بتطرد حرارتها في المكان اللي هي فيه.

القواعد:

• بعيد عن مصادر الحرارة — البوتاجاز، الفرن، السخان، الغسالة. كل درجة زيادة في محيط الجهاز بتتحوّل لتشغيل أطول.

• بعيد عن الشمس المباشرة. لو الشمس بتضرب على الجهاز ولو ساعة في اليوم، حل ده بستارة أو بتغيير المكان.

• مسافة تهوية من ورا ومن الجنبين، ومساحة فوق. الجهاز محتاج هوا يدخل من تحت ويطلع من فوق. الحشر في ركن مقفول بيخنق الكندنسر.

• متسدّش الجريل السفلي في الأجهزة اللي كندنسرها تحت بمروحة.

• أرضية مستوية وصلبة. ظبّط الأرجل بميزان مع ميل بسيط جداً للخلف عشان الباب يقفل بمساعدة الجاذبية.

• مساحة كافية لفتح الباب بالكامل — الأدراج مش بتتفتح لو الباب مش بيفتح لزاوية كافية.

• بريزة حيطة مباشرة بأرضي، مش مشترك.

أماكن ننصح بتجنبها: البلكونة المكشوفة (حر في الصيف وبرد في الشتا، والاتنين بيلخبطوا الترموستات) · غرفة مقفولة بلا تهوية · جنب البوتاجاز مباشرة · فوقها دولاب ملزوق بسقف الجهاز.

بتوفّر فعلاً، بس التوفير تشغيلي بيتجمّع على سنين، والتكلفة رأسمالية بتتدفع مرة واحدة قدام.

الكمبروسر العادي عنده وضعين: شغال بأقصى قدرة، أو واقف. وأكبر فقد في الطاقة بيحصل في لحظة القيام. الإنفرتر بيتحكم في سرعة اللف، فبدل ما يقوم ويقعد بيفضل يلف ببطء — فعدد مرات القيام بيقل، والاستهلاك بيقل.

مكاسب حقيقية: استهلاك أقل · ثبات حرارة أعلى (وده بيفرق في عمر الأكل) · صوت أقل · إجهاد ميكانيكي أقل.

تكلفة مخفية لازم تعرفها:

• البورد بقى قطعة حرجة. الكمبروسر الإنفرتر مش بيشتغل من غير درايفر. لو الدرايفر ضرب، الجهاز واقف تماماً حتى لو الكمبروسر سليم.
• الدرايفر غالي ومتخصص، وأحياناً بيتباع كطقم مع الكمبروسر.
• حساسية أعلى لتذبذب الكهربا.
• قطع أقل انتشاراً وفنيين أقل بيتعاملوا معاه.

احسب التعويض بنفسك: خد فرق سعر الشراء، واقسمه على التوفير السنوي (فرق الاستهلاك × تعريفتك). لو طلع 3 أو 4 سنين، منطقي جداً. لو طلع 9 أو 10، أنت بتدفع دلوقتي عشان توفير هييجي في آخر عمر الجهاز.

ولو الكهربا عندك متذبذبة، الحماية هنا مش رفاهية.

الأفضل والأأمن: محلول بيكربونات الصوديوم — ملعقتين على لتر مياه دافية. ده بينضّف وبيتعامل مع الروايح ومش بيضر البلاستيك ولا المطاط.

بديل كويس للحالات القوية: خل أبيض مخفف بالمياه.

الطريقة:

• افصل الجهاز من الكهربا.
• فضّي وطلّع الأرفف والأدراج واغسلهم بره بمياه دافية.
• امسح الأسطح الداخلية بالمحلول وركّز على الأركان والمجاري.
• نضّف الجوان بفرشاة أسنان قديمة في الطيات، وجفّفه.
• نضّف فتحة المصرف.
• نضّف طبق التبخير فوق الكمبروسر — دي حتة منسية وبتبقى مصدر ريحة.
• جفّف كل حاجة تماماً قبل الترجيع.

الممنوع:

• الكلور والمنظفات القوية — بتضر البلاستيك والمطاط وبتسيب ريحة أقوى من اللي بتشيلها.
• الأسلاك والمواد الكاشطة — بتخربش البطانة، والخربشة بتحبس بكتيريا وبتخلي العزل يشرب رطوبة.
• مياه سخنة على الرف الزجاج وهو بارد — بينفجر. سيبه يوصل لحرارة الغرفة الأول.
• رش المياه جوه فتحات الهوا أو ناحية الإضاءة والمكوّنات.
• المعطرات — بتغطي الريحة مش بتشيلها، وبتدي طعم للأكل.

وللريحة: علبة فحم نشط أو بيكربونات مفتوحة جوه الجهاز، بتتغيّر كل شهور.

ده عطل معروف وله أسباب محددة، وغالباً مش محتاج قطع غالية.

الأسباب مرتبة:

• الأكل متحطوط قدام مخرج الهوا البارد مباشرة. في النوفروست، الهوا البارد بيدخل من فتحات في الجدار الخلفي. أي حاجة ملزوقة في الفتحة دي بتتجمّد. جرّب تحرك الأكل الأول — ده مجاني.

• الدرج فاضي أو شبه فاضي. أدراج الخضار متصممة على أساس إنها مليانة نسبياً، والهوا جواها بيستقر.

• الترموستات مضبوط على أقصى برودة من غير داعي.

• الدامبر (منفذ الهوا بين الفريزر والتلاجة) عالق مفتوح. ده بيخلي هوا بارد زيادة ينزل باستمرار على قسم التلاجة. عطل شائع وله قطعة معروفة.

• حساس حرارة التلاجة بيدّي قراءة غلط — فالبورد بيفتكر إن التلاجة دافية وبيفضل يبرّد.

• الثرموستات الميكانيكي أنبوبته اتحركت من مكانها — ده بيحصل كتير بعد أي صيانة سابقة.

ابدأ بالتلاتة الأولانيين — كلهم مجانيين. لو المشكلة استمرت مع أكل مرتب صح وضبط معقول، فالمشكلة في الدامبر أو الحساس أو الثرموستات، ودول بيحتاجوا فحص.

فيه مواصفة محدش بيتكلم عنها في مصر وهي حاسمة: الفئة المناخية (Climate Class).

على لوحة بيانات كل جهاز في رمز زي SN · N · ST · T بيحدد نطاق درجة حرارة المكان اللي الجهاز مضمون شغله فيه:

• N — تقريباً من 16 لـ 32 مئوية.
• ST — تقريباً من 16 لـ 38.
• T — تقريباً من 16 لـ 43.

المشكلة إن مطابخ كتير في مصر — في الصعيد، وفي الأدوار العليا، وفي الشقق اللي على الشمس — بتعدي 38 درجة بسهولة في أغسطس. الجهاز فئة N في مطبخ 42 درجة مش عطلان، هو شغال بره حدوده التصميمية — وبيفضل شغال طول اليوم والفريزر بيتعب.

فلو انت في منطقة حرها عالي، دوّر على T أو ST.

والمواصفات التانية بالترتيب:

• الاستهلاك السنوي بالكيلووات ساعة — احسب فرقه على 8 سنين مش على شهر.
• نوع الغاز — R600a أكفأ وشحنته صغيرة.
• توفر الصيانة وقطع الغيار قريب منك — الجهاز الشيك اللي مالوش صيانة بيبقى مشكلة.
• الأبعاد ومدخل الشقة — قيس قبل ما تدفع.
• مدة ضمان الكمبروسر تحديداً — غالباً أطول من ضمان الجهاز.

دي حالة تستدعي تصرف فوري وحذر.

كتير من التلاجات الحديثة بتشتغل بغاز R600a (آيزوبيوتان)، وله ريحة مميزة قريبة من غاز الولاعات. لو شمّيت الريحة دي حوالين الجهاز، اتصرّف على أساس إن في تسريب.

اعمل الآتي بالترتيب:

• متشغّلش ومتطفيش أي حاجة كهربية في المكان — ولا سويتش النور، ولا شفاط، ولا موبايل. الشرارة هي الخطر.
• افتح الشبابيك والأبواب وهوّي المكان كويس.
• متولّعش أي حاجة — ولا كبريت ولا بوتاجاز.
• افصل التلاجة — يفضل من اللوحة الرئيسية.
• اخرج من المكان وسيبه يتهوّى.
• اتصل بفني، وقوله صراحة إن الجهاز R600a.

الكمية في التلاجة صغيرة جداً — المعايير الدولية بتحدد حداً أقصى قريب من 150 جرام للأجهزة المنزلية عشان بالظبط تفضل تحت حد الخطورة في مساحة مطبخ عادية. فالمخاطرة محسوبة، بس التعامل السليم أهم من الحساب.

ولاحظ الفرق: ريحة بلاستيك أو مطاط محروق حاجة تانية خالص — دي علامة تسخين كهربي (سلك، ريلاي، موتور، بورد). وهي كمان بتستدعي فصل فوري واستدعاء فني، ومتشغّلش الجهاز "عشان تشوف".

في الأغلب السبب الزيت مش الهزّة.

جوه الكمبروسر في كمية زيت في القاع لتشحيم الأجزاء المتحركة. لما الجهاز يتقلب على جنبه أو يتحط على وشه، الزيت بيسيب القاع وبيدخل في مواسير الطرد والدايرة.

النتيجة حاجتين: الكمبروسر بقى ناقص تشحيم فبيسخن، والزيت اللي مشي في الدايرة بيستقر في المبخّر أو في أنبوبة الشعيرة وبيقلل التبريد أو يسدها جزئياً.

الحل — وهو مجاني وبينجح في حالات كتير:

• افصل الجهاز فوراً.
• سيبه واقف على رجليه من 12 لـ 24 ساعة من غير كهربا، عشان الزيت يرجع بالجاذبية لقاع الكمبروسر.
• وبعدين شغّله وراقبه.

القاعدة اللي كانت هتمنع ده من الأصل: التلاجة تتنقل واقفة. ولو اضطريت تميّلها، ميّلها على جنبها (مش على وشها ولا ضهرها)، بأقل زاوية وأقصر وقت، وبعدين سيبها واقفة مدة لا تقل عن الوقت اللي فضلت فيه مايلة.

ولو فضلت واقفة بعد الـ24 ساعة، متسيبهاش شغالة أيام — كل محاولة فاشلة بتسخّن الملفات. راجع الاستواء والتهوية والبريزة، وبعدين استدعي فني.